Restaurante La Botica

Bajamos por San Antonio, que es avenida central y divisoria, y justo donde arranca la cuesta del Cristo, precedida por barandilla, terraza y blancas bicicletas, nos encontramos con La Botica, así llamada por sustituir a la vieja botica de pócimas y tinturas. No es un gran cambio: el almirez sigue trabajando, sólo que en vez de perboratos o Agua del Carmen, elabora otro tipo de recetas igualmente magistrales: la fabada y el pote en cazuela de porcelana, los calamares frescos en rabas o en su tinta, el pulpo bien a la gallega o bien braseado, los arroces de pitu o de marisco del vivero propio, los cachopos de xatu y, ejerciendo una especial centralidad, el pescado diario elegido en la lonja con asiento y número propio.

Parecen ofrecimientos muy clásicos. Y lo son. Sin embargo, Otto y Beatriz, lastrinos ambos, trabajadores hosteleros desde muy jóvenes, fijan condiciones propias además de cumplir lo del kilómetro cero a rajatabla (¡qué peripintado aquí!). Véase su dedicación a la atención, la presentación y al detalle, cortesías que durante los meses vacacionales esclavizan el pormayor. Y diseñan platos iguales, pero diferentes. Por algo los construye Luis Villar, viejo amigo de nuestro Yantar, que ya nos trató a cuerpo de rey cuando dirigía fogones por los maliayos El Desembarco y La Casona de Tresali.

No extrañen al curioso los repetidos premios a la fabada, el pote o el complejo cachopo de lubina (entre lomo y lomo, gamba roja de Huelva, setas de temporada, verdura, queso Ovín y salsa de oricios con sidra brut) que distinguen las paredes. O el pixín de barriga negra al pilpil. O el pastel de puerro con salsa romesco. O la ensalada de pitu de caleya en escabeche. Concluyendo, La Botica rima con el entorno: tiene horizontes de mar, de villa apiñada bajo San Roque –imagen reproducida y admirada del 'New York Times' al 'Corriere della Sera'– y de caleya. Dado que el entorno lo pone Lastres, hay nivel.

• Temas
• Restaurantes
• Lastres
• Gastronomía y recetas de Asturias
• Yantar